DIY: светильник для рассады на светодиодной ленте, начало

Рассада. После того, как прорастут семена, нам нужно чтоб образовывалась мощная корневая система. Не просто растения вверх зеленью, ботвой, своей тянулись. А именно корни были мощными. Полметровый росток томата, на подоконнике, лишь радует глаз. Мол вон как вырос. А на деле у него корень может быть сантиметра три. Когда такого ленивца мы высадим в землю, оно и расти то не будет. Ибо не умеет добывать пищу самостоятельно. Я сейчас о другом. О досветке растений. Тут тоже есть свои нюансы. Если коротко, то для формирования мощной корневой системы нам нужно больше синего цвета. И добиться такого эффекта мне поможет светодиодная лента. У которой установлены красные и синие светодиоды в отношении 3:1.

И для начала нам нужен каркас светильника. Полка на этажерке, где размещаются плошки с рассадой на прорастание, имеет размеры 85 см в длину и 30 см в ширину. Светодиодная лента 5 метров. На светодиодах 5050. Потреблять ток должно порядка 3 ампер. Значит лента должна чуток греться. Посему клеить её лучше на алюминиевые профили.

Мы едем в Леруа Мерлен и покупаем три полосы 15 см шириной и 2 метра длиной. А так же один П-образный профиль длиной 1 метр размерами 15х10. Кстати, в Леруа цены не одинаковые в магазинах. Один и тот же товар может стоит по разному.

Купленный товар протираем мокрой тряпкой (разумеется это уже дома). В электролобзик вставляем пилку по алюминию или металлу. И напиливаем 6 полос по 80 сантиметров, и 4 П-профиля по 24см.

Всё мы это делаем по схеме. Которую лучше вначале нарисовать. Рассчитать точные размеры. Так удобнее. Оказывается.

Крепить полоски буду на п-профиль винтами 3 мм. Отверстия просверливаю 2.5 мм сверлом. Остаются заусеницы. Их можно конечно и напильником убрать.

Но я делаю иначе. Беру сверло на миллиметр больше и аккуратно, не особо сильно заглубляя, снимаю всю стружку. Получается небольшое углубление. Пальцем провести можно — гладкое. Кстати так полезно делать для шурупов. Под их шапки.

На п-профиле же делаю вначале отверстия для крепежа к полке. Это по 4 мм диаметром. Под крепёж планок делать отверстия позже буду.

У меня же не заводская точность. Совмещать отверстия буду уже «на теле». Все планки и п-профиль пронумерованы. Это чтоб не путаться. Раскладываем всё на ровной поверхности и карандашом отмечаем места для сквозных отверстий.

Прорезаем отверстия диаметром 3 мм в п-профиле. Это будут сквозные отверстия под винты.

На планках отверстия превращаю в резьбу. Метчиком на 3 мм нарезаю вручную.

Винт будет закручиваться в резьбу планки. Нам не понадобятся гайки. Нужно так почему? Планка у нас шириной 15 мм. Светодиодная лента 10 мм. Остаётся 5 мм пространства. Винт вкручивать — ленту портить. Конечно, можно было изначально купить и 20 мм шириной планку, но тогда проблема с «балансом» возникла бы. Один край перевешивал бы. Незаметно это. Но всё же. И вторая причина цена. Почти на сотню рублей цена одной планки больше выходит.

Все шапки винтов спрятаны в п-профиле. Они там мешать нам не будут. Да и вода туда вряд ли когда либо попадёт.

Вкручивал отвёрткой. Вручную. Ибо толщина планки 2 мм. Резьбу шуруповёртом можно содрать легко.

Некая решетка-подпорка у нас получилась.

Далее работы на втором этаже. Нарезал светодиодную ленту. 6 кусков по 80 см. Заранее замерял-отмерял. Специально делал чтоб один светодиод был с правой стороны, а другой с левой. Полное заполнение так сказать. Плюс полярность. Чтоб не было пересекающихся проводов при пайке. В схеме, что выше публиковал, это отобразил я.

На края получившейся решётки наклеил кусочки двухсторонней липкой ленты. Это нужно чтоб защитить места пайки ленты от профиля. А так же более надёжно заклеить, закрепить концы ленты.

Оставил всё на день «принять форму». Лента чтоб разогнулась. И сам я чтоб отдохнул… вернее поработал за компьютером.

Добавить комментарий